Строим каркасный дачный летний домик своими руками. Маленькие дома: красивые мини-проекты в оригинальных идеях Как построить небольшой дом самому
Тишина, обособленность и уют - вот главные причины популярной тенденции, когда семьи выбирают мини дома для круглогодичного проживания. Обычно такие строения возводят в пригородах или на частном земельном участке в самом городе. У подобного образа жизнь есть масса преимуществ: близость к природе, экологичность, экономия при оплате за коммунальные услуги (особенно отопление и электроснабжение). Недорогие в проектировании, постройке и эксплуатации , мини дома хорошо себя зарекомендовали в качестве временного и постоянного жилища.
Если вас интересуют маленькие домики для постоянного проживания, вы можете подыскать подходящий типовой проект или заказать индивидуальный. Разработка последнего обычно занимает больше времени, стоит дороже, требует внимания в выборе и закупке стройматериалов. Зато заказчик получит на выходе именно то, что хотел, с учетом малейших конструктивных пожеланий и планировочных решений. Типовые проекты хороши своей практичностью, продуманностью, удобством и подробно прописанной сметой расходов .
Виды домиков по материалам и назначению
На общую стоимость проекта и комфортабельность проживания влияет в первую очередь выбранный стройматериал. Выбор материалов для строительства небольшого дома зависит от климата, эстетических предпочтений хозяев, а также финансовых возможностей. Наиболее популярные у заказчиков варианты на сегодняшний день выглядят следующим образом:
- здание из сэндвич-панелей, прикрепленных на каркас из металла или дерева;
- домик из досок;
- миниатюрный кирпичный домильон;
- жилая конструкция из пеноблоков.
По назначению выделяют временные жилища - охотничий домик, зимний домик, дачное сооружение, передвижной маленький домик на колесах, пристройка к основному коттеджу.
Дом с каркасной конструкцией
Простой каркасный дом характеризуется прочной, четко подогнанной конструкцией – деревянной либо металлической. После монтажа готовых сэндвич-панелей на стены здание подлежит утеплению и внешней отделке, после чего уже можно эксплуатировать жилище. Собрать домик на каркасной основе можно на любом грунте, в том числе неустойчивом, с преобладающими илистыми и болотистыми почвами.
Плюсы каркасной технологии: скорость возведения, работа при любой погоде и температуре, неприхотливость конструкции к исходным условиям, устойчивость готового каркасного домика. Минусы заключаются в недостаточной звуковой изоляции, опасности возгорания при использовании древесины .
Использование сэндвич-панелей продиктовано дешевизной технологии, быстротой установки, хорошими теплоизоляционными показателями, нормальной реакцией на перепады температур. Чтобы минимально зависеть от погодных условий, выбирают сэндвич-панели с антикоррозионным покрытием и гидроизоляционной оболочкой.
Дом из деревянных брусьев
Наиболее здоровый микроклимат обеспечит домик из досок. Это экологически чистый материал с качественным воздушным обменом, сохраняющий тепло внутри здания. Поклонники натурального дерева ценят его за визуальную красоту и долговечность, однако необходимо понимать, что за внешней привлекательностью деревянного строения стоит регулярный уход: древесина обрабатывается, краска периодически обновляется. Также следует помнить о потенциальной опасности возгорания дерева . Основные стройматериалы для стен и перегородок - цельный, клееный или профилированный брус, оцилиндрованное бревно, доски.
Очень гармонично смотрится охотничий домик из дерева в лесу, в непосредственной близости от охотничьих угодий. Чтобы построить избушку прямо на территории лесного массива или заповедной зоны, будьте готовы пройти несколько инстанций и выполнить ряд условий, чтобы получить разрешение. Выгоднее всего по временным и денежным затратам приобрести участок и строиться в деревне по соседству с лесом.
Кирпич или пеноблок?
Для возведения построек своими руками хорошо подходит кирпич и пеноблок. Использование данных материалов предполагает, что здание будет тяжелым и потребует прочного фундамента под собой. Если сравнивать между собой кирпич и пенобетон, стены из кирпича будут легче и долговечнее, но дабы избежать образования сырости в помещении, потребуется значительная толщина внешних стен . Пористый бетон в виде пеноблоков полностью влагоустойчив, в чем заключается его главное отличие от кирпичей, а также устойчив к критически низким температурам. По степени теплозащиты оба материала показали себя с положительной стороны.
Если с вашей точки зрения идеальное строительство должно стоить недорого, отдайте предпочтение маленькому дому из пеноблоков или газоблоков (второй вариант больше подходит для периодического времяпровождения - дача, зимний домик). Будьте готовы к тому, что по временным затратам постройка здания из блоков значительно превосходит сборку каркаса домика.
О строительстве мини-домов: продумываем детали
Когда вы определитесь с материалом и назначением сооружения, предлагаем собрать больше информации о том, как построить маленький домик. Начнем с обдумывания самых важных характеристик , которые определят будущее техническое задание на проектирование.
- Сколько предполагается этажей, жилых и вспомогательных помещений?
- Есть ли необходимость в санузле, ванной комнате (душевой, бане, сауне), пищеблоке, гараже?
- Какими будут геометрические формы и габариты каждого помещения?
- Какой архитектурный стиль предпочтителен, какие объемно-пространственные решения хотелось бы получить в результате?
- Из чего будет сделан фундамент, тип опорной конструкции.
- Какие системы необходимо запроектировать и проложить - электричество, канализацию, водопровод, воздушная вентиляция.
- Нужна ли внешняя отделка (в случае с деревянными избушками часто оставляют естественный вид бревен или досок)?
Что касается внутреннего оформления мини дома, тут следует проявить настоящий дизайнерский вкус и подход: максимум функциональности на скромной площади, чтобы пространство получилось комфортным для жизни и свободным от загромождений. Запланируйте заранее наличие ниш, используйте всю полезную площадь, включительно с пространством под лестницами , отдайте предпочтение лаконичным стилям интерьера (скандинавский, минимализм, эко-стиль).
Как собрать каркас домика
Многие умельцы убедились на собственном опыте, что строить маленькие каркасные дома можно и своими руками. Причем разработка проекта и закупка материалов займет даже больше времени, чем сам процесс строительства (без обустройства фундамента). Итак, предлагаем пошагово рассмотреть, как проходят работы по сбору каркаса домика 6х8 м.
- Тип фундамента - монолитный ростверк, сборный бетонный или ленточный мелкозаглубленный - выбирается с учетом уровня грунтовых вод, типа почвы и уровня промерзания грунта, веса будущего строения . Средний вес маленького каркасного дома определяется по формуле «периметр умножить на коэффициент 1,7». После заливки фундамента бетоном надо выждать неделю, осмотреть поверхность на наличие дефектов, обеспечить гидроизоляцию.
- Нижняя обвязка выполняется по фундаменту, по всему периметру. Брусья должны быть предварительно обработаны антисептиком. Обвязка крепится соединением «шип-паз» на штыри 10 мм, вмурованные в угловые сваи и углы на этапе заливки. Штыри проходят через отверстия в дереве и фиксируются гайкой.
- Лаги для пола (доски 150х50 мм) укладываются на расстоянии 0,6 м. Далее монтируют стойки каркаса домика. Через каждые два отверстия на 26-сантиметровые нагели закрепляют лаги. В качестве черновой версии пола кладут необрезную доску.
- Напольные брусья располагают внизу, а полученные квадраты заполняют теплоизоляционным материалом (обычно это пенопласт). К лагам плотно выкладывается обструганная доска 150х40 мм. Стены можно возводить только после того, как вы проконтролировали и убедились в горизонтальности пола.
- Через каждый полметра в пазы нижней обвязки вставляют стойки по высоте потолка. Верхняя обвязка крепится к стойкам на два гвоздя. Так мы получим каркас домика, который еще нужно укрепить укосинами (по паре сверху и снизу), потолочными балками (50х15 мм). Расположение окон и дверей обустраивают в соответствии с проектом.
- Осталась крыша, которая может быть в мини доме для круглогодичного проживания как односкатной, так и двускатной. После установки стропил организуйте монтаж обрешетки (на выбор - металлический лист, профилированный лист, шифер, черепица, ондулин).
- Обшивка каркаса и внешняя отделка являются завершающими этапами строительства маленького домика для постоянного проживания.
Сколько стоит построить небольшой дом
Расскажем о примерном бюджете, если вы планируете возвести популярную каркасную конструкцию. Итак, сколько стоит построить небольшой дом на каркасной основе? Рекомендуем ориентироваться на четыре ценовые категории, в которые мы включили цену фундамента, дверей, окон, инженерных систем, внутренней отделки, однако без стоимости строительных работ . Учитывая вариативность ценника на работу в различных регионах страны, рассчитывайте ее в пределах от 40 до 70% от сметы по материалам.
- Если вы располагаете бюджетом до 500 тыс. руб., в результате можете получить маленький каркасный домик в один этаж с примерной площадью до 50 кв. м. Если экономия ресурсов в приоритете, выбирайте самые лаконичные формы, открытую планировку, дешевые (можно б/у) стройматериалы, обойдитесь маленькой насосной станцией и биотуалетом вместо канализационной системы . Для отопления запроектируйте маленькую кирпичную печь.
- Чтобы вложиться в бюджет до миллиона рублей, рассмотрите варианты проектов каркасных домиков площадью от 50 до 70 кв. м. Это может быть квадратное или прямоугольное здание, небольшая протяженность коммуникаций, утеплитель в данной категории, как правило, из базальтовой или каменной ваты. Для внешней отделки можно заказать имитацию дерева или пробку. Для отопления целесообразно рассмотреть установку газового обогревателя или электрического конвектора .
- С верхней границей в полтора миллиона рублей можно собрать домик от 85 до 110 кв. м. Золотая середина в ценовой политике устройства маленьких домиков для постоянного проживания, но придется балансировать в выборе материалов и технологий: пластиковые или деревянные окна, эко- или минеральная вата, или сайдинг. Делая выбор в пользу дорогого материала, придется экономить на других элементах жилища.
- Если вы готовы потратить до двух с половиной миллионов рублей, на выходе при разумном подходе получится полноценный каркасник около 120 кв. м, который можно рассматривать в качестве мини дома для круглогодичного проживания семьи. В проект уже можно включить усиленный слой термоизоляции (до 20 см), качественные энергосберегающие стеклопакеты, биметаллические отопительные батареи. Можно позволить себе декорировать небольшой дом террасой, мезонином, балконом или эркером.
Миниатюрный дом - вариант жилья для горожан, которые не располагают большим земельным участком под строительство, но хотят жить в собственном доме. Кроме того, компактные коттеджи доступны и обладают множеством других преимуществ. В нашем каталоге представлены различные проекты небольших домов: уютные загородные коттеджи и интересные городские домики.
Характерные особенности домов до 40 кв. метров
Жилые здания со скромной площадью обычно одноэтажные, реже имеют второй этаж или мансарду. Все свободное пространство внутри используется максимально рационально, поэтому в таких постройках стены и межкомнатные перегородки устанавливаются с прямыми углами. Материалы, используемые для этого типа сооружений:
- газобетон;
- дерево;
- комбинация нескольких стройматериалов.
Проект маленького дома, хоть и разрабатывается миниатюрным, но не теряет уюта. Обеденная зона группируется в виде студии, а для спальни отводится самое удаленное место:
- в конце прихожей;
- на мансарде;
- с противоположной стороны от кухни.
Компактность конструкции оказывает влияние и на планировку - все функциональные помещения минимизируются, а мебель и техника для экономии пространства используется встроенная. В санузлах вместо ванны чаще всего монтируется душевая кабина. В качестве альтернативы привычным шкафам служат скрытые в стенах модули и шкафы-купе.
Коттедж небольшого размера рассчитан на двоих-троих жильцов. Этот вариант проекта оптимально подойдет молодой семье с ограниченным бюджетом или пожилой паре, которой сложно ухаживать за большим домом. Построить небольшой брусовый домик для дачи будет стоить дешевле возведения кирпичной постройки. А при большем бюджете можно соорудить современный маленький замок из дерева .
Привлекательность проектов небольших домов
Микродом - это экономично, меньше затрат на строительные и отделочные материалы и работу, ниже цены на ремонт и обслуживание. Данный тип построек выгоден и по другим причинам:
- универсальность - он подходит для любых размеров и форм участков;
- легкость адаптации под запросы заказчика;
- скорость проектирования и строительства;
- практичность в эксплуатации;
- низкие коммунальные расходы.
Выбор проекта маленького домика позволяет в сжатые сроки реализовать строительство коттеджа эконом-класса. В зависимости от назначения сооружения затраты на его отопление легко оптимизировать за счет небольшой площади утепления или выбора материалов, сохраняющих тепло. При желании застройщика проект загородного дома можно дополнить небольшой пристройкой с сауной или открытым бассейном.
Среди нашей подборки оригинальных проектов небольших жилых домиков с фото есть планировки для молодежи с современным фасадным дизайном и сдержанные классические решения для зрелых владельцев. Кроме оштукатуренных фасадов в каталоге можно найти проекты маленьких домов до 50 кв. м. с необычной каменной облицовкой или деревянными панелями.
Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.
С чего начинать
Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.
Из чего строить?
Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.
Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:
Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.
Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.
Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.
Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.
Проект
Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.
Как выбрать проще и дешевле
Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1 Примечание:
веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются. Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком. Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм. Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя. Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны. Примечание:
фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный. Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного. Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.: Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео: Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны: Примечание:
если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент. Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом: КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя. Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса: Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские. Примечание:
неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится. Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента. Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках. Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.: Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все. В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.: Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают. Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов): Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще. Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.: На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров. Примечание:
на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама. В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок. Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа. Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства: Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги. Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать. Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.: Чертежи мини домика-бунгало – убежища Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов. «Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах. Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины. Схемы строительства бунгало даны на рис.: Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом. Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет. Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом. Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке: Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.: Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:
Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис. Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:
К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату). Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления. Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б): В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки. Но как быть если вы недавно купили голый и пустой кусок земли, первым делом нужно построить маленький домик, чтоб было где переодеться, покушать и прилечь отдохнуть после работы на огороде. И так давайте рассмотрим один вариант представленный автором, как он строил свой дачный домик. Материалы
Инструменты
Процесс строительства дачного домика своими руками .
Наиболее популярны сегодня легковозводимые каркасно-щитовые домишки, отделанные вагонкой или доской. При правильном подходе и планировке, вполне можно построить очень удобный, даже для проживания домик. Спальное место можно расположить сверху, тем самым освободится много пространства, которое можно использовать в интересующих вас целях. Для удобства подъема наверх следует предусмотреть лесенку. Так вот расположив спальник сверху, свободно можно поставить маленькую кухоньку и при желании душ. И так перед началом строительства автор расчистил участок под застройку, а так же разметил его и приступил к созданию фундамента, который он будет делать из блоков 200х400х200 . Сначала роется углубление и засыпается песком, проливается водой, трамбуется, затем выкладываются блоки. На полученный фундамент укладываются брусья, делается обрешетка и зашивается фанерой. Так же следует уложить слой гидроизоляции в виде рубероида. Древесину лучше всего промазать пропиткой, так она прослужит намного дольше. После пропитки начинается сборка каркаса. Стены зашиваются листами фанеры. Крыша простая двускатная. Поверх обрешетки так же нашиваются листы фанеры, это нужно для того чтобы потом укладывать мягкую кровлю. Затем вставляются окна. А так же двери. На стены поверх фанеры нашивается изоляционный материал. Домик внутри утепляется минеральной ватой. Так же еще слой изоляции, а потом отделывается вагонкой. Основные работы выполнены, домик получился хороший, но как видно на фото строительство затянулось на долго, по понятным причинам, то денег нет, то времени катастрофически не хватает, доделывать пришлось уже по снежку, так вот чтоб согреться автор установил газовый конвектор для обогрева помещения. Вот так он выглядит с подключенным баллоном. После приобретения загородного участка для дачи обязательно
становится
актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно —
вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов. Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее
, домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты
, кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения
всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства. Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение. Безусловно, первое, что необходимо будет сделать —
это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу. Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев
. Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства
и время работы. Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м
. Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном
, в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом. Планировку расположения дома, возможно,
придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому
, приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния: Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором
не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет
на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции. Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен
, стены из блоков или кирпича. Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка. Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором —
устроить уютные спальные места для всей семьи. Вовсе необязательно
в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав
ее
натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу. Дачные домики в основном используются в теплый
период года
, начиная с
приходом
весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки
должны быть предусмотрены —
на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи. Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект. Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы
и схемы соединений отдельных элементов и узлов. Для хозяина участка, который
имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.
Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем
, а также затраты на его возведение. Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще
– самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания. Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом —
станет для дома надежной
основой. Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков. Если нет желания возиться с расчетами
, то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную
площадь, для которого будет нужно только подготовить место. Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем
, общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом. Материал для фундамента
Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы: — песок, щебень, цемент
; — третьесортная доска и брус для опалубки; — кирпич или бетонные блоки; — гидроизоляционный материал (рубероид); — керамзит средней фракции. Материал для стен и крыши
Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы: — бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции; — крепежные
элементы —
гвозди, саморезы, болты, шпильки; — уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов; — пароизоляционная пленка
; — утеплитель —
минеральная вата, эковата
или керамзит; — для покрытия крыши лучше выбрать легкий
материал —
ондулин
или профнастил. После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется
еще
определиться с его типом. Даже при возведении такой небольшой и легкой
постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет
один
из двух видов —
это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать —
зависит от предпочтений строителя. Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала. Однако, ленточный фундамент вс
е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется
поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на
шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке. Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного
щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность. Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм. Каркасный дом может быть поставлен как
на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно
гидроизолирована
двумя-трем
слоями настеленного рубероида. Чтобы пол был надежен
, для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая
определенный
запас в их сечение. В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома: Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с
тены будет очень непросто в одиночку поднять
на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется
каждый из брусков выставлять по отдельности. Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не
столь значительна, но качество и надежность
сборки получается несравнимо выше. Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен
верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом
закрепляется на оставленное для него место. Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет
дождь. Поэтому лучше все-таки
для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома. Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать. Стропильные системы бывают двух видов —
висячие и наслонные
. Висячая система
Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет
для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить
нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой. Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также
из стропильных ног, образующих скаты крыши. Наслонная
система
Наслонная
система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте. При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения. Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке. Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками. Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил. Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее
элементов: Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен
должно строго выдерживаться – в зависимости от
длины стропила между двумя точками опоры ,
и в зависимости от
шага между соседними парами стропил
Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют. Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем
вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке: Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем
с помощью специальной крепежной
пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов. Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего
не придется
. Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке: Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице: Крепеж для стропил После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли. Пленка
настилается перпендикулярно стропилам, начиная от
нижней, карнизной части крыши. Перехлест
между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм. Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки
скаты накрываются всплошную —
фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест
на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии. Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную
схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.
Также
, для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.
Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично —
от серединной стойки в одну, а затем другую сторону —
тогда обшивка получится ровной и аккуратной. Кстати, монтировать вагонку, кроме того,
можно горизонтально, елочкой
или придумать более сложный рисунок. Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной
на на
шем сайте, пройдя по
ссылке
.
Теперь, закончив в
нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет
вовнутрь
дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен. Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее
высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика. Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого
вертикального ее
положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется
монтажной пеной. Установив в
се окна и двери, можно переходить к монтажу пола. Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола. Теплоизоляционные материалы Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое
время года, то утеплитель все
равно не помешает —
будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому
, рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши. Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в
се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина
матов и толщина
стоек каркаса были одинаковыми. Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия. Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце. Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес. Если фундамент поднят достаточно высоко над землей
, то к еще
и пристраивается крыльцо. Построить дачный домик своими руками —
вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому
, лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.
Фундамент
Незаглубленный
Заглубленный
Геошурупы
Видео: установка каркасного дома
Какой дом строить?
Когда не до излишеств
Шале
Как построить шале
Бунгало и… бунгало
Бунгало как бунгало
Бунгало как технология
Каркасники
Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии
Видео: мини-каркасный домик своими руками
В заключение о крыше
На сегодняшний день люди как никогда тянутся к земле и загородной жизни, городская перенаселенность дает свои плоды, человеку по своей натуре хочется душевного спокойствия и единения с природой. Воссоединиться с природой и отдохнуть можно за городом на своем дачном участке.
1. блоки 200х400х200
2. доска 30 мм
3. брус 40х40
4. утеплитель
5. вагонка
6. мягкая черепица
7. рубероид
8. изоляция
1. ножовка
2. молоток
3. электролобзик
4. шуруповерт
5. лопата
6. топор
7. рулетка
8. бензо-генератор (если нет электричества)
Дачный домик или бытовка служит хозяевам пока они не построили большой дом для постоянного проживания, или же когда требуется только временное жилище без постоянного проживания, чтоб хранить инвентарь, переодеться, укрыться от заставшей врасплох непогоды и переночевать на крайний случай, если сломалась машина, а автобусы уже не ходят.Проект небольшого дачного домика
В любом случае, первые шаги — составление проекта
Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое
название
Какой тип домика выбрать?
Этапы строительства дачного домика
Материалы для постройки дачного домика
Цены на различные виды бруса
Фундамент дачного домика
Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов
Возведение каркасной конструкции
Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция
Строительство крыши и укладка кровли
Виды стропильных систем
Балки перекрытия
Важный элемент конструкции — балки перекрытия
Монтаж стропильной системы
Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)
Шаг размещения стропил (в мм)
1100
1400
1750
2100
Сечение стропильной ноги (в мм)
бруски сечением
бревна Ø
бруски сечением
бревна Ø
бруски сечением
бревна Ø
бруски сечением
бревна Ø
до 3000
80×100
100
80×100
130
90×100
150
90×160
160
до 3600
80×130
130
80×160
160
80×180
180
90×180
180
до 4300
80×160
160
80×180
180
90×180
180
100×200
200
до 5000
80×180
180
80×200
200
100×200
200
-
-
до 5800
80×200
200
100×200
200
-
-
-
-
до 6500
100×200
200
120×220
240
-
-
-
-
Цены на различные виды крепежа для стропил
Кровельная система
Установка окон и дверей
Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном
Монтаж и утепление пола
С полом — закончено!
Цены на теплоизоляционные материалы
Мероприятия по дополнительной термоизоляции
Пристройки к дому
Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии